Часть 1 "Вдоль Дуная" здесь -    http://vmtv.ru/articles/2/2/   

Часть 2 "Город Ниш" здесь -    http://vmtv.ru/articles/2/3/ 

Тара

Из Ужице нам нужно было добираться до Байна Башты, автобус туда уходил минут через сорок после нашего приезда в город. Поэтому мы даже не выходили за территорию вокзала.
При посадке в нужный нам автобус вышла небольшая заминка. Дело в том, что рейс на Байна Башту местного значения и автобусы на этом направлении не имеют багажного отделения. Водитель поначалу отказывался нас везти с велосипедами. Однако другие водители, а также кассир из своего окошка провели с ним разъяснительную работу. В итоге мы погрузили свое барахло в конец салона. Плату за велосипеды и рюкзаки шофер с нас не взял: «Нет багажного отделения – нет оплаты за багаж».

В Байна Баште первым делом отправились к главной, на наш взгляд, достопримечательности этого городка – домику на острове посреди реки Дрины.

 Сие творение – дело рук местных пацанов. Им, где-то около сорока лет назад, понадобилось комфортное место для купания. Начали с простого укрытия от солнца, потом увлеклись…  «Да, были люди в наше время…»

В пяти километрах южнее Байна Башты находится монастырь Рача. Монастырь действующий, основан в конце XIII века.

 Во время второй мировой войны здесь хранилось Мирославово евангелие (12 в.) – самый значимый документ сербской средневековой православной литературы.
Во время турецкого владычества монастырь был центром сохранения и переписывания православных книг — в скриптории монастыря работало до 300 монахов-переписчиков.
Патриарх Сербский Павел был монахом этого монастыря.
В монастыре хранятся мощи короля Драгутина — ктитора (основателя) Рачи.

При монастыре действует маленький рыбозаводик. От речки Рачи часть воды отведена в систему запруд, где  монахи занимаются выращиванием и разведением рыбы. Прямо у прудов построена кафана, где вы можете покушать блюда из только что выловленной рыбы, полюбоваться видом на монастырь.
Именно в этой кафане мы переждали дневную жару, чтобы ближе к вечеру отправится выше, к Соколине. Подъем со средним значением в 12% лучше делать по прохладе.
Запланированные 600 метров по высоте мы не успели набрать до темноты. Пришлось заночевать и затем встречать рассвет на обочине дороги.

Забыл рассказать о двух примечательных встречах при вечернем подъеме от Рачи к Соколине.
В первом случае, в деревушке Копривна, когда только начало смеркаться, нам предложили ракию, да и не отказали бы еще и в ночлеге. Пришлось соврать, что мы спортсмены, спиртное нам противопоказано, а длительная остановка выбивает из графика...
Чуть позже мы увидели семейную пару, обрабатывающую землю на весьма крутом склоне почти в темноте. А еще говорят, что сербы лентяи...

Теперь немного ранее обещанной информации о тактике прохождения маршрута.

Основное, неукоснительно соблюдаемое нами правило в этом походе – не допускать реально серьезных нагрузок. Мы давно уже не спортсмены, а в Сербию приехали все же на отдых, хотя и активный.
Как это выглядело на практике?

Первое. Мы начали маршрут с равнинных участков, вдоль Дуная и вокруг Ниша. То есть к началу горного участка мы уже "вкатились".

Второе. Наиболее сложные участки пути преодолевали в прохладное время,  утром или вечером. Днем у нас был досуг без физической нагрузки. Как правило, знакомство с достопримечательностями или просто «ничегонеделание».
Разница в поясном времени такому графику только помогала. Обычное по московскому времени пробуждение здесь приходилось как раз на восход солнца.
И мы использовали световой день полностью, все успевали, особо при этом не напрягаясь.

 Третье. Маршрут на рельефе мы построили так, чтобы подъемы были пусть и крутыми, но короткими, а спуски длинными.
Лучше 5 км пройти пешком в крутой подъем, а затем 25 км катится вниз, чем  «ломить» 25 км ради спуска в 5 км. Кроме того, любой серьезный подъем всегда можно разбить на две части, одну часть пройти вечером, а вторую с утра. Что мы и делали периодически.

Единственное, что может быть непривычно обычному человеку, так это то, что ночевка в горах при нашем графике практически всегда будет в палатке.
Судите сами. Отели, кемпинги и всякие турбазы расположены как раз у наиболее интересных мест, достопримечательностей. Их велосипедисту лучше осматривать налегке в середине дня. А вот вечером, на  перегоне к следующему интересному месту, цивильная стоянка вряд ли ему встретится.
В любом случае, принятую нами схему передвижения по горам Сербии мы посчитали для себя наиболее  рациональной.

  Четвертое. У нас всегда с собой был запас были продуктов и воды на перекус в любом месте (ну очень захотелось отдохнуть, попить чайку), а также на незапланированную ночевку (ужин + завтрак).

Короче, мы четко дозировали нагрузку, всегда поддерживали себя в таком состоянии (физическом и психологическом), что в любой момент могли легко продолжить маршрут.
Вот и все…

И как вывод из вышеизложенного: любой человек, способный проехать хотя бы час по равнине, может повторить наш маршрут.
Было бы желание и исправный велосипед. 

Почти сразу за местом ночевки рельеф выполаживается, дорога проходит то по лесу, то по открытым пространствам вдоль верхней кромки склона Тары. С открытых участков распахиваются неплохие виды на лежащую внизу реку Дрину, на боснийские горы за ниткой реки.

 Некоторые, особо красивые, места оборудованы для посещения туристами. Сделаны навесы, столики. На одном таком месте, точке обзора «Ослуша», мы не могли не остановиться.
Раннее утро; прохладный, свежий, еще наполненный запахами воздух; тишина, изредка нарушаемая щебетанием какой-то птицы; зеленый чай с лимоном  – идиллия, да и только…
И даже босниец, тоскующий по своей родине на скамейке у склона, не кажется лишним в этой картине…

Этот мужчина родился в Боснии во времена Югославии, окончил ВУЗ в Белграде, там же остался жить и работать. Несколько лет назад приобрел участок метрах в 400-х от «Ослуши», построил дом. Теперь приезжает на выходные отдохнуть с видом на родные с детства горы.

Сам Митровац на Тари не является обычным населенным пунктом с плотной застройкой. Так комплекс зданий-отелей старой постройки сконцентрирован    в одном месте. Несколько частных домов и гостиниц разбросаны достаточно вольготно    на приличном от него расстоянии. Административное здание, кафана, почта и магазинчик находятся вообще в стороне, на развилке дорог.

Бросив рюкзаки в кафане, мы налегке отправились еще к одной точке обзора, к «Баньской стене».

  С участка скалы длиной в 300-400 метров открываются изумительные по красоте виды. Оборудованы две обзорные площадки.

Баньска стена - очень посещаемое место. Людской поток во время нашего нахождения там практически не прекращался. Причем очень многие добирались туда от Митровац пешком, в том числе и с детьми.  А это – около 6 км в одну сторону. 

Теперь направляемся в следующий ключевой пункт нашего путешествия – Мокру Гору.
По принятой нами схеме движения набираем от Митровац  еще 250 метров высоты и встаем на ночевку. Оставшиеся  50 метров до перелома рельефа оставляем на утро.  Заодно проверяем тормоза, завтра нам предстоит постоянный спуск с отметки 1412 до 560 метров.

Утром  со свежими силами выбираем остатки высоты. Едем по дороге и понимаем, что все окружающие горы ниже нас. На спуске часто останавливаемся, любуемся открывающимися видами.  Часто встречаются старинные дома под дранкой,  но немало и новых, современных.

Параллельно с нами на автомобиле едет журналист.  Он тоже периодически останавливается, снимает на фотокамеру  пейзажи для своего издания.  Говорит, что лучшие снимки здесь получаются рано утром.

У обочины дороги в Сербии часто можно встретить источник с питьевой водой, оборудованный в память какого-нибудь человека. Люди пьют воду, отдыхают в пути, поминают человека. И мы тоже помянули добрым словом   Тихомира из Граовца-Заовине

Перед самой Мокрой Горой заезжаем в Древенград, реализованный проект известного режиссера Э.Кустурицы.    Интересное место.    Однако после осмотра остается стойкое впечатление какой-то неестественности, надуманности.    В этом плане нам больше понравилась деревня Сирогойно с её реальными домами и экспонатами. Но об этом позже.

Второй, самой главной достопримечательностью этих мест является узкоколейная железная дорога. Поезда от Мокрой горы идут в двух направлениях –    в Вышеград в Боснию и за горную гряду, в Шарган. Именно для того, чтобы прокатиться по «Шарганской осьмице» мы и добирались сюда.

  Чтобы набрать необходимую высоту на сравнительно небольшом расстоянии строителям железной дороги пришлось проложить в горах сложную систему тоннелей.    Схема пути по этим тоннелям в плане представляет собой цифру восемь, отсюда и такое название.

Златибор

До Вышеграда мы не добрались.
Во-первых, не планировали изначально. Поленились заморачиваться с ваучером для посещения Боснии.
Во-вторых, один мой знакомый, узнав, что у моей спутницы кашель, просто забрал нас на машине с Мокрой Горы к себе в Водице.
Разместились мы там с полным комфортом в доме его друзей, на тот момент отсутствовавших.

Лечилась супруга от кашля обычными дедовскими методами - парила в тазике ноги, пила горячее молоко с маслом. Я за компанию баловался растворимым кофе на молоке.
В Водице мы были два дня, осматривали окрестности, по вечерам ходили в гости к знакомому.

В один из дней знакомый свозил нас к водопаду у деревни Гостилье. Это место почему-то не заинтересовало меня при подготовке маршрута. А зря!
Вода здесь падает с 20-метровой высоты. Далее до впадения в реку Катушницу поток заполняет большое количество углублений-ванн, соединенных между собой маленькими водопадиками.

Окружающие водопад скалы известнякового происхождения, имеют большое количество пор, углублений, карманов. В этих естественных норах могут скрываться (и скрываются) змеи. И хотя мы не увидели ни одной змеи, руками к скалам старались не прикасаться. 

Пещера Стопича

Дальше наш путь лежал мимо Златибора через Рожанство к пещере Стопича.
Часть пути в сторону Златибора можно проехать по старой асфальтовой дороге рядом с автомагистралью.

К пещере Стопича направляет указатель на трассе Рожанство - Сирогойно. В полукилометре от развилки - парковка, от которой вниз вдоль склона ведет тропа.
Вход в пещеру впечатляет своими размерами. По пещере течет весьма полноводный Трнавский ручей, впадая в посещаемую часть десятиметровым водопадом. Есть и второй ручей, который в период таяния снегов протекает по красивому каскаду ванн.

Всего доступны к осмотру только первые пять залов пещеры. Посещение же двух её продолжений, за водопадом "Источник жизни" и за каскадом ванн, явно требуют спелеологической подготовки.

После осмотра, уже на парковке нам встретились две русские семейные пары. Как мы поняли, это одна пара, живущая в Сербии, показывала красоты страны своим российским гостям.

Сирогойно

По опыту знаем, что для нормального восприятия, не перегруженного информацией, экскурсионных объектов в день должно быть не более двух.
Вторым таким объектом в тот день стала деревня Сирогойно.

На площади в 15 гектаров расположено около 50-ти деревянных зданий крестьянского быта: избы, сараи, сушилка, кузница и т.п.

Для более полного "погружения" в атмосферу этого места желающие могут пожить в одной из крестьянских изб. Несколько таких домов оборудованы под проживание там туристов.

Сирогойно нас более впечатлило, чем Древнград Кустурицы.
Дух реальности когда-то происходившего здесь просто не вытравить из этого места.
В буквальном смысле.
Отапливаемая жилая часть старинной сербской избы занимает где-то треть сруба, накрытого кровлей. Оставшееся место используется под хозяйственные нужды, в том числе там имеется открытый очаг-кострище для приготовления пищи. Труба печки жилого помещения тоже заканчивается в подкровельном пространстве. Дым как от костра, так и от печи выходит через специальное отверстие в кровле. Попутно он коптит развешенные ниже продукты. Сама кровля изнутри покрыта многолетним слоем смолы и копоти, запах которых уже не выветрится никогда.

От Сирогойно в Ужице мы добирались по местной дороге через Скржути и Збойштицу.  Перегон запомнился двумя моментами: памятным родником 19-го века у дороги и большой улиткой.
А так, привычный уже сельский пейзаж и очередная ночевка в палатке.

От Ужице до Белграда мы хотели добираться поездом, получить дополнительные впечатления от проезда в нем.  Но в кассе вокзала предложили сначала договориться с проводниками о провозе велосипедов, и лишь потом приобрести билеты.
Мы не стали ждать несколько часов, уехали ближайшим автобусом.

О Белграде рассказывать бессмысленно, ничего нового не сообщу 

Единственное, что может быть не безынтересно, так это вопрос - что за камень встроен в стенку отделяющий газон от дорожки в Калемегдане? Ни по мусульманским традициям, ни по христианским, его вроде бы там быть не должно...